Горные лыжи — популярный вид зимнего активного отдыха: Во-первых, потому, что горнолыжные склоны расположены за городом или в парковых зонах, т.е. на свежем воздухе, в отдалении от задымленных дорог и улиц.
Во-вторых, потому, что катание на горных лыжах развивает координацию и позволяет поддерживать себя в тонусе и отличной физической форме.
В третьих, позволит Вам получить заряд адреналина и отлично отдохнуть с семьей или друзьями.
И так, Вы решили поставить своего ребенка на горные лыжи и научиться кататься сами.
Несомненно, можно добраться до одного из Нижегородских горнолыжных склонов и взять снаряжение в прокат. Если Вы и Ваш ребенок ни разу не катались на горных лыжах то подобный подход, скорее всего, приведет к разочарованию и отказу от желания действительно научиться кататься и сделать горные лыжи своим зимним хобби.
Тому есть ряд причин:
Во- первых, если Ваш ребенок дошкольник или ученик младших классов, то Вы вряд ли найдете в прокате экипировку подходящего размера.
Во- вторых, прежде, чем выходить на «общий» склон и получать удовольствие, Вам необходимо приобрести минимальные навыки катания.
В третьих, пройдут дни интенсивных тренировок прежде чем Вы сможете пользоваться подъемником, контролировать скорость и направление своего спуска со склона.
По этому, рекомендую пойти следующим путем - по объявлениям или на межсезонных распродажах в спортивных магазинах, например осенью, в октябре, приобретите ребенку горные лыжи и ботинки (палки ему пока не понадобятся). И с первым снегом начать тренировки
Видео 1. Николай, 10 лет, четвертый сезон.
1. Виды горных лыж их жесткость и длина.
Современные горные лыжи бывают двух видов - классические и ньюскул:
- Классика — горные лыжи традиционной формы с талией шириной около 70-80 мм, расширяющиеся, например к носку до 120 мм, а к пятке до 110 мм. Как правило продаются с установленными (на заводе) креплениями рельсовой конструкции, позволяющие быстро подогнать их под любой размер ботинка.
Классические лыжи, в свою очередь, бывают 2-х видов: — спортивные (или карвинговые) и универсальные, отличить которые проще всего по форме пятки. На лыжах для карвинга пятка прямая, широкая и плоская (см. на рис. слева), а на универсальных — закругленная и чуть загнутая вверх (см. на рис. справа). Форма пятки определяет стиль катания - «универсалы» позволяют комфортно кататься поворотами с проскальзыванием (Годиль) и тем самым эффективно гасить скорость на крутых спусках, а «карвы» «заточены» на катание резанными дугами и «метут» пятками крайне неохотно — при попытке сброса острые пятки врезаются в склон. Конечно, имея некоторый опыт катания, можно на любых лыжах резать дуги и сбрасывать пятки, но до этого нужно дорасти. На крутых, нешироких склонах возникают ситуации, когда новички на «универсалах» неторопливо и спокойно спускаются, ритмично «подметая» склон, в то время как куда более продвинутые лыжники на «карвах» работают в поте лица, чтобы преодолеть его резаными дугами и при этом не потерять контроль над скоростью спуска. «Универсалы» чувствуют себя комфортнее «карверов» и на мягких или разбитых склонах. По этому, если Вы не планируете плотно заниматься совершенствованием собственной техники катания — приобретайте «универсалы» с круглой пяткой и катайте в удовольствие. Если же Вы ориентированы на серьезные занятия горными лыжами и планируете кататься быстро и агрессивно — выбирайте карвинговые лыжи. «Настоящие» слаломные лыжи (SL), согласно требованиям международной федерации, бывают только 2-х ростовок - 155 см для женщин и 165 см для мужчин. Так же или чуть короче (-5 см) следует выбирать длину «карвов». «Универсалы» можно взять чуть длиннее (на 5 - 10 см). Есть, конечно еще лыжи для слалома-гиганта (GS), взрослые ростовки которых начинаются со 175 см, но они хороши в больших горах — кататься на «гигантских» лыжах с небольших горок центральной полосы России будет не особо интересно.
- Ньюскул (твинтип) — горные лыжи, задник которых загнут также как носок для катания задом на перед. Имеют различные ростовки от детских до взрослых. Стили катания — «фристайл» - свободное катание, включая прыжки, скольжение по перилам и другим конструкциям и «фрирайд» - внетрассовое катание (по целине). Талия у лыж твинтип- конструкции для фристайла 80-85 мм, а у некоторых экземпляров для фрирайда достигает в ширину 135 мм и расширяется к носку и пятке. Продаются без креплений или комплектуются не установленными креплениями. Такие крепления устанавливаются в специализированных сервисах (иногда при магазине) или самостоятельно под конкретный размер ботинка. При выборе креплений для таких лыж нужно иметь ввиду, что скоба скистопа креплений должна соответствовать размеру талии. Твинтипы, особенно парковые, по поведению ближе к классическим «универсалам» - отлично скользят в плоском ведении и охотно сбрасывают пятки. У твинтипов за счет загнутой пятки, рабочая длина канта меньше, чем у лыж классической геометрии при той же ростовке, по этому твинтипы обычно берут на 10 см длиннее.
В отдельную группу отнесем скиборды (сноублейды) — взрослые лыжи длиной 80-90 см, отдельные экземпляры имеют длину до 120см. Скиборды укомплектованы жесткими неотстегивающимися креплениями упрощенной конструкции без скистопов под стандартный горнолыжный ботинок. Скибординг как самостоятельный вид спорта был особенно популярен и входил в зимние X-Games с 1998 по 2000 год. Стиль катания — фристайл.
Если геометрия (ширина носка, талии и пятки) всегда напечатана на лыже, то ее жесткость совсем не очевидна и ее значение производитель явным образом не указывает. Не взяв лыжу в руки, приблизительно оценить ее жесткость можно только по ее принадлежности к некой целевой группе - для «начинающих», «продолжающих», «экспертов», «спортсменов» и т.п. Наверное, было бы проще, если бы мы все имели одинаковый вес. Но это не так и наш вес, как и наша сила существенно отличаются, а градации по категориям условны и, у каждого производителя свое понимание этих групп. К тому же, производитель ранжирует лыжи по назначению — «универсалы», «карвы», «фрирайд», «парк» — это видно по форме лыжи, но все они отличаются и жесткостью. И это еще не все — жесткость лыжи имеет два значения — продольная и торсионная. Уже страшно? Ничего — разберемся. Так что же нам дает жесткость лыжи? Продольная жесткость лыжи влияет, прежде всего на комфорт при прохождении неровностей склона. Чем продольно мягче лыжа (и чем она длиннее) — тем меньше хлопот нам доставят мелкие неровности склона. В тоже время, продольно мягкая лыжа из-за влияния этих неровностей на скорости будет вести себя не стабильно и удерживать такую лыжу на выбранной траектории будет затруднительно. И если продольную жесткость лыжи можно оценить уже в плоском ведении, то торсионную жесткость (сопротивление скручиванию), мы можем оценить только в закантовке. Торсионно мягкая лыжа простит ошибки и сгладит неровности склона, а вот на ледяной проплешине не удержит, не позволит заложить скоростной резаный поворот. Именно жесткость лыжи определяет диапазон условий, в которых лыжа работает наиболее эффективно.
Например, на склоне, где проходят наши занятия, я, при весе в 100 кг использую подростковые «универсалы», рассчитанные на вес, который превосхожу троекратно. Как известно из физики, сила, в данном случае приложенная к лыже, равна произведению массы на ускорение. Отсутствие ускорения на небольшой горке я компенсирую своей массой и, таким образом создаю условия, в которых эта лыжа начинает работать, т.е. адекватно управляться. Если запустить меня на этих лыжах с более крутого и длинного склона, то спуск будет проходить с той же скоростью, что и в Печерах потому, что при увеличении скорости, эта лыжа перестанет держать мою массу и станет неуправляемой. В то же время, лыжник весом 30-40 кг. сможет «зажигать» на той же лыже гораздо быстрее и ее поведение при этом будет стабильным и прогнозируемым. И наоборот, если я принесу в Печеры настоящие слаломные лыжи, то, даже моего веса не хватит для компенсации недостатка скорости, лыжи будет очень сложно запихнуть в поворот, вести они будут себя неадекватно и такое взаимодействие с лыжами будет скорее борьбой, нежели равноправным партнерством, основанном на взаимном уважении.
Классическая школа постановки на горные лыжи вне зависимости от возраста определяет длину лыж, поставленных вертикально от земли до подбородка или бровей для начинающих горнолыжников со средними физическими данными и «в рост» для новичков с хорошей физической подготовкой. Считается, что чем длиннее лыжа начинающего, тем меньше технических ошибок будет формироваться в процессе обучения. Оно и понятно — чем длиннее лыжа, тем труднее ее «крутить» торсом или тазом — длинная лыжа повернет лишь при правильной закантовке, но об этом ниже.
Ребенку надо брать горные лыжи такой длины, чтобы они доставали ему до верхнего кончика уха. Он быстро растет и ему их хватит как минимум на 2 сезона. Если же Вы решили регулярно кататься на горных лыжах и заинтересованы в постановке и развитии техники катания юного горнолыжника — будьте готовы к тому, что он раньше вырастит из первых горных лыж технически, чем физически. Детские лыжи имеют такую характеристику, как максимальный вес горнолыжника. Этот параметр также надо учитывать при покупке.
Существует, и успешно работает, экспресс- методика постановки начинающих горнолыжников независимо от их роста и возраста на очень короткие лыжи, длиной от метра с небольшим до полутора, имеющая следующие плюсы:
Во-первых, научиться уверенно чувствовать себя на склоне на коротких лыжах проще и быстрее. Это особенно важно, например в условиях горнолыжного курорта, приехав на который Вы хотите максимально быстро встать на лыжи и уже на второй — третий день получать удовольствие от самостоятельного катания.
Во-вторых, очень короткие лыжи формируют правильную стойку. Длинные лыжи «держат» даже если «пятая точка» горнолыжника существенно вышла за пределы задников ботинок и его стойка напоминает человека сидящего на стуле. Закрепление такой стойки многодневными катаниями будет препятствовать дальнейшему прогрессу потому, что «лежа на пятках» невозможно эффективно управлять лыжами. Короткие же лыжи такого не простят — и приняв такую стойку горнолыжник тут же окажется сидящем на склоне потому, что короткие лыжи просто выскользнут из-под него вперед. Таким образом, короткие лыжи приучают «сидеть на языках ботинок», что необходимо для техничного и, тем более агрессивного катания.
В-третьих, у горнолыжников, при крутящем падении («винт») травмируются колени. Винт получается тогда, когда лыжник упав, кубарем катится вниз по склону, а лыжи, если они вовремя не отстегнулись, за счет своей длины препятствуют такому вращению — тело крутится, а ноги — нет. Чем короче лыжи, тем проще с ними справится в такой ситуации.
Исходя из вышесказанного, на мой взгляд, есть смысл ставить на короткие лыжи подростков 9 — 12 лет, особенно, если у них нет возможности получать начальные горнолыжные навыки занимаясь в секции или с инструктором. На коротких лыжах они быстро начнут получать удовольствие от самостоятельных спусков и горные лыжи станут для них любимым зимнем хобби. А в дальнейшем, по желанию, они достаточно легко перейдут на лыжи «нормальной» длины. В данном случае, несомненным плюсом коротких лыж будет их вес — ребята смогут таскать их в горку самостоятельно катаясь на ближайших к дому склонах, которые, скорее всего, не оборудованы подъемником.
Подведем итог. Чем выше степень соответствия лыж стилю и уровню катания, а также физическим кондициям лыжника — тем комфортнее ему кататься, легче и быстрее прогрессировать. Но, из лыж начального уровня активно прогрессирующий лыжник вырастает уже к концу первого сезона катания и, далее, такие лыжи будут уже не способствовать, а тормозить его развитие. Можно начать кататься сразу на «крутых» лыжах — их хватит на долго даже с учетом интенсивного развития техники катания, но вот хватит ли сил на длительную борьбу с этими лыжами и со своим желанием закинуть их куда подальше, возникающем при взгляде на окружающих лыжников, которые, может и не прогрессируют, но явно отдыхают и чувствуют себя вполне комфортно на «гражданских» лыжах. Выбор первых лыж — самый сложный, поэтому, прежде чем идти в магазин, стоит разобраться с видением собственного горнолыжного будущего.
2. Снаряжение.
Горнолыжные Ботинки.
Горнолыжные ботинки бывают женские, мужские и детские.
Клипсы ботинок должны быть снабжены микрорегулировкой. Петля крепится на резьбе и можно откручивая или закручивая ее, отрегулировать затяжку точнее, чем на один зуб защелки. Некоторые производители, например Dalbello экспериментируют с количеством клипс и их видом (тросики и т. п.). Может это и удобно для тех, кто ходит в гору пешком и для прочих специфических вариантов, но в нашем случае лучше брать классику. Клипс должно быть 4 на каждом ботинке и ремень на липучке сверху.
У горнолыжных ботинок могут быть следующие опции:
- Переключатель «ходьба — катание» увеличивает свободный ход голенища в продольной плоскости (вперед-назад). Ходить в них удобнее не становится, а вот управляемость уменьшается, если перед спуском забыть переключить в «катание».
- Кантинг (регулировка поперечного наклона голенища) это нужно для тех, у кого ноги «иксом» или «колесом».
- Регулировка жесткости. Изменяет индекс жесткости ботинка в пределах 10 и более единиц. Некоторые профи его крутят при переходе от жесткого склона на мягкий или от ровного к буграм.
При выборе горнолыжных ботинок, на мой взгляд, главное — чтобы было комфортно ноге и подходило по размеру (лучше на пол размера больше, чем на пол размера меньше).
Горнолыжные ботинки ребенку 6-8 лет можно взять «на вырост». В них ему будет трудно ходить, но на катании это не отразится. У ботинка, кроме стандартной маркировки размера, есть еще длина колодки. На 2 соседних размера идет одинаковый пластиковый корпус ботинка, в который вставляются разные вкладыши. В магазине снаряжения должна быть специальная линейка для определения размера ноги, причем, у каждого производителя ботинок она своя. Определите по ней размер ноги ребенка, прибавьте еще 2 размера и попросите продавца принести ботинки получившегося у Вас и следующего размера. Если следующий размер имеет ту же длину колодки — берите расчетный размер, а если следующий размер имеет более длинную колодку — берите его. Для начинающего горнолыжника важно, чтобы ботинок плотно обхватывал голень и подъем. Вряд ли ребенок за первый сезон научится работать стопой, по этому большой размер не помеха — вставьте толстые стельки, набейте в носок ботинка поролон или пенку.
Существуют детские «раздвижные» горнолыжные ботинки, меняющие длину в пределах 3-х размеров — мне они не приглянулись, хотя бы с той точки зрения, что их производитель не принадлежал к известным брендам - производителям горнолыжного снаряжения.
Наиболее комфортными для взрослых, на мой взгляд, являются горнолыжные ботинки фирмы Lowa – они хороши как в качестве первых ботинок для начинающих, так и для неторопливого катания на горных лыжах и отдыха на склоне, но если Вы планируете интенсивно тренироваться — это не Ваш выбор. Примерьте ботинки разных производителей — их колодки несколько отличаются и только походив по магазину в каждых по несколько минут Вы найдете для себя оптимальный вариант.
Не берите излишне жесткие горнолыжные ботинки — на улице, при отрицательной температуре, надеть и снять их будет сложнее, чем в магазине - для легких, начинающих горнолыжников подойдет индекс жесткости 50 — 60. В тоже время, излишне мягкие ботинки будут демпфировать не только усилия, прикладываемые к лыже, но и минимизируют обратную связь — чувство поверхности склона примерно также, как мягкая подвеска автомобиля нивелирует неровности дороги. Хорошим выбором будут ботинки, индекс жесткости которых равен вашему весу плюс-минус 5 единиц.
Новые ботинки сначала «обкатайте» дома — посидите в них перед телевизором хотя-бы по полчаса дня 3-4 — внутренний сапожок примет форму Вашей ноги и на горнолыжном склоне Вам будет комфортно.
Если у Вас часто сводит икры — обратите внимание на горнолыжные ботинки с «прямым или передним входом». У таких ботинок язык находится не внутри ботинка, а накладывается на него снаружи, под клипсы и крепится к носку ботинка на шарнире, что позволяет его полностью откинуть вперед для легкого обувания или снятия горнолыжного ботинка.
Горнолыжные крепления.
При покупке первых новых и, тем более, подержанных горных лыж обратите внимание на крепления. Они должны быть рельсового типа! В креплениях рельсового типа (рис.3) на лыжу устанавливается направляющая (рельс) по которому скользят передняя и задняя часть крепления, что позволяет быстро (например прямо на склоне) подогнать крепления под ЛЮБОЙ размер горнолыжного ботинка.
"Нерельсовые" крепления ставятся на лыжу стационарно и крепятся к лыже на саморезах. Такие крепления имеют регулировку плюс- минус 2 размера ботинка. Лыжам с такими креплениями труднее найти нового хозяина.
Стационарные крепления можно установить на карвинговые проставки (рис.4).
Рельсы устанавливаются на горную лыжу производителем, т.е. в заводских условиях, а стационарные крепления под Ваш ботинок будет ставить сотрудник магазина. Современные горнолыжные крепления являются самоотстегивающимися. Эта функция, в случае падения «кубарем», предохранит Ваши ноги от переломов — при возникновении крутящего усилия ботинок «выпрыгнет» из крепления. Удерживающее усилие регулируется вращением винтов на переднем и заднем упорах крепления в соответствии со шкалой. Как правило, "взрослые" крепления имеют маркировку шкалы от 4 до 12, "детские" - от 0,75 до 4,5. Не вдаваясь в подробности этих единиц измерения, выставить усилие необходимо в соответствии с массой горнолыжника - значение на шкале должно соответствовать количеству полных десятков килограммов Вашего веса. Например, при весе 58 килограмм — выставляйте на шкале значение 5,5, а если вес лыжника 72 килограмма — то 7. Чем агрессивнее Вы катаетесь на горных лыжах, тем выше должно быть значение усилия отстегивания. Действительно, крайне неприятно потерять лыжу, например, при приземлении после прыжка.
Чем ниже уровень Вашей физической подготовки и чем спокойнее стиль катания — тем ниже значение усилия самоотстегивания креплений. Не пренебрегайте техникой безопасности! Отрегулируйте крепления «под себя» и перед каждым катанием проверяйте их работоспособность.
Для проверки работоспособности и правильной настройки механизма самоотстегивания обуйте левый горнолыжный ботинок и пристегните лыжу, наступите на нее правой ногой или иначе зафиксируйте ее от поворота. Приложите и постепенно увеличивайте усилие левой ногой как будто Вы хотите повернуть носок горной лыжи в левую сторону — ботинок должен выскочить из крепления на грани болевого ощущения в ноге. Снова наденьте лыжу, зафиксируйте ее и поворачивайте ногу в право. Отстегнулась? Отлично! Повторите то же самое, но резко. Аналогично отрегулируйте и проверьте другую горную лыжу.
Новый комплект горнолыжного снаряжения (лыжи, ботинки и крепления) для сына 7-ми лет обошелся мне чуть дешевле 9 тысяч рублей (5200р. — лыжи с креплениями "K2 Ski Indy" и 3550р. — ботинки "Lange Team 8") — хороший подарок на "Новый год". Выбор именно этих лыж и ботинок не случаен. Имейте ввиду, что ботинки Вы покупаете себе на долго, лыжи — на 2-3 сезона. "Lange Теам 8" (рис.1) — пожалуй единственный детский 4-х клипсовый ботинок - большинство горнолыжных ботинок маленьких размеров имеет 2 или 3 клипсы и более низкое голенище. Как показала практика такой ботинок позволяет ребенку не только встать на горные лыжи, но и успешно совершенствовать технику катания. Лыжи "K2 Ski Indy" (рис.2) — отличный выбор в качестве первых детских горных лыж. Они в меру приталены, что позволяет ребенку быстро освоить технику поворотов. К тому же, установленные на них крепления имеют рельсы, что позволяет их отрегулировать под горнолыжные ботинки различных размеров.
Одежда.
Носки.
На мой взгляд, главный элемент одежды для обеспечения комфортного катания на лыжах — это носки. Внутрь горнолыжных ботинок следует ВСЕГДА одевать ОДНИ сухие и чистые носки. Носки должны быть тонкими, соответствующими Вашему размеру ноги и плотно ее облегающими, высокими, чтобы голая нога не соприкасалась с вкладышем горнолыжного ботинка. В носки НЕ СЛЕДУЕТ заправлять нижние штаны (термобелье). Соблюдая эти правила, Вы застрахуете себя от образования складок, которые в процессе катания будут натирать и наминать ноги, сбережете вкладыши горнолыжных ботинок от засаливаний и неприятного запаха. В результате активного пребывания на склоне, ваши носки станут влажными и по окончании катания, одевая обычную обувь, Вы оденете сухие носки, в которых пришли на склон, и ноги не замерзнут на пути домой.
Штаны.
Конечно, кататься на горных лыжах можно в любых штанах, соответствующих текущим погодным условиям, но лучше, все-же, обзавестись специализированными горнолыжными или снубордическими штанами: Во-первых, такие штаны не намокают от соприкосновения со снегом, на них не образуется наледи — они не замерзают не «встают колом», их не продувает ветер. Во-вторых, штанины в нижней части достаточно широкие чтобы вмещать горнолыжный ботинок, у них есть снеговой манжет, который снаружи плотно облегает голенище ботинок и препятствует попаданию в него снега. В третьих, такие штаны достаточно быстро сохнут.
Горнолыжные и сноубордические штаны бывают «тонкие» - верхняя, непромокаемая ткань и тонкая подкладка. В «толстых» штанах за подкладкой есть утеплитель, наличие которого можно почувствовать «на ощупь». В нашей, средней полосе, я бы порекомендовал «тонкие» штаны. В них комфортно кататься от -5 градусов до нулевой температуры, и, даже, при небольшом «плюсе». При катании в условиях более низких температур (до -20 градусов и ниже), для достижения комфортного состояния, достаточно поддеть под них тонкое или утепленное трико, которое, однако, не стоит заправлять в ботинки, а тем более в носки — скатайте излишнюю длину и оставьте сверху ботинка. «Толстые» штаны, на мой взгляд, больше подходят для катания на снегоходе или пребывания на зимней рыбалке.
Куртка и то, что под ней.
Куртка для катания на горных лыжах должна быть непромокаемой, но «дышащей», в то же время, не толстая и легкая. Хорошим вариантом будет «мембранная» одежда. Мембранная ткань имеет микроструктуру в виде сквозных воронок, направленных широкой стороной внутрь и узкой наружу. Такая структура позволяет выводить наружу пар и, в то же время, препятствовать попаданию влаги внутрь. Под куртку следует одеть тонкое термобелье (или хлопковую футболку в его отсутствие) и тонкую или толстую флисовую олимпийку , в зависимости от температуры на улице. Флис практически не намокает и благодаря этому отлично отводит влагу от тела в куртку. Даже если Ваша куртка не имеет мембраны и будет постепенно намокать, сухая флисовая прослойка не даст Вам замерзнуть. Не стоит одевать шерстяные свитера, особенно толстые — они быстро намокают и долго сохнут, создавая дискомфорт. Если на улице достаточно холодно — одевайтесь по принципу капусты — термобелье (или майка), флисовая водолазка, флисовая олимпийка и куртка. Одежда должна сидеть свободно и не сковывать движения, нательное белье, как и носки должно быть чистым и сухим. Лучше, если будет чуть-чуть прохладно — это заставит Вас двигаться и Вы быстро согреетесь, чем взмокнуть в самом начале катания, а потом замерзнуть поднимаясь на подъемнике.
Шапка или шлем?
В условиях ограниченного бюджета, а так же взрослым, которые сознательно не приемлют шлем можно кататься и в шапке. Желательно, чтобы шапка была синтетическая и не намокала, в то же время не продувалась ветром. В тонкой шапке, особенно если Вы вспотели, на подъемнике бывает ощущение, что ветер дует прямо сквозь голову — не самый приятный момент. Кататься в горнолыжных и сноубордических шапках вполне комфортно.
Ребенку, особенно, если он катается на общих трассах, желательно купить шлем. Кроме защитной функций, шлем не продувается и в нем достаточно комфортно кататься в широком диапазоне температур. Под шлем надевается балаклава, которая бывает толстая (от -15 градусов) и тонкая, на более теплую погоду. Вместо балаклавы можно использовать бандану-трансформер в виде рукава, которые тоже бывают разной толщины, но при этом существенно (в 4-5 раз) дешевле балаклавы. Шлем должен сидеть на голове очень плотно и не болтаться. Если Вы купили шлем ребенку на вырост — добейтесь плотной посадки надев под него шапочку оптимальной толщины. Всегда застегивайте шлем перед спуском.
Перчатки.
В настоящее время, в любом магазине, торгующем горнолыжной или сноубордической экипировкой можно по цене от тысячи рублей найти специальные перчатки и даже варежки различных цветов, фасонов и наворотов — от кевларовых вставок до интегрированный защиты. Отдельные высокотехнологичные экземпляры по стоимости не уступают горнолыжным ботинкам. В таких перчатках я чувствую себя не комфортно — они громоздкие, да и рукам очень жарко, по этому катаюсь во флисовых перчатках — тонких (до -10 градусов) или потолще, купленных по 300 рублей за пару.
3. Где купить горные лыжи и горнолыжные ботинки в Нижнем Новгороде.
Публикуя этот материал мы не претендуем на подготовку лыжников уровня “World Cup”, а представляем проверенную на практике, рабочую методику «постановки» ребенка или взрослого на горные лыжи с минимальными временными и финансовыми затратами.
4. Школа начинающего горнолыжника: как научиться кататься.
Видео 2. Николай, 7 лет, первый сезон.
Рассмотрим две методики постановки на горные лыжи людей разного возраста и уровня общефизической подготовки. Первая ориентирована на детей, в возрасте от 6 до 10-12 лет и их родителей — от 30 до 50 лет и дает им базу для совершенствования своих навыков и активного катания в дальнейшем. Для молодежи 12-25 лет она тоже подходит, но встанут на лыжи они быстрее — за 2-3 занятия.
Естественно, что все возрастные градации условны — в большей степени скорость освоения горных лыж и применимость той или иной методики зависит от индивидуального уровня общефизической подготовки. Например, людям, активно катающиеся на коньках (или роликах) проще освоить резаный поворот за счет того, что они отлично держат равновесие на одной ноге и привыкли к скорости. Тем же, кто активно катается на беговых лыжах для постановки на горные достаточно ознакомится с теорией (горнолыжная стойка, техника поворотов) и попрактиковаться пару часов на пологом склоне.
Раз уж мы говорим о таком семейном активном отдыхе как горные лыжи было бы не правильно обделить вниманием наших любимых бабушек и дедушек. Людям от 55 лет можно порекомендовать вторую, более классическую методику постановки на горные лыжи, основанную на технике «плуга» и позволяющую уверенно чувствовать себя на склоне, т. е. контролировать направление и скорость движения, а также минимизировать риск падений как в процессе обучения, так и после него.
Считается, что ставить детей на горные лыжи следует не раньше чем им исполнится 6-7 лет. Эти возрастные данные исходят как от врачей, так и из биографий известных спортсменов горнолыжных дисциплин. Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что спорт с каждым годом молодеет, т. е. возраст спортсменов, находящихся на пике спортивной карьеры постоянно уменьшается. Все больше появляется статей и предложений по постановке детей на горные лыжи с 3-х лет. Исходя из имеющегося опыта работы с детьми, считаю, что даже для постановки на горные лыжи ребенка 6-и лет необходимо дать будущему горнолыжнику предварительную физическую подготовку, и начинать ее следует, как минимум, за год, а лучше за 2 и более до постановки на горные лыжи.
Прежде всего, эта подготовка должна быть направлена на:
- укрепление суставов, связок и мышц ног (основную нагрузку в горнолыжном спорте несут колени),
- развитие координации и реакции (способность удерживать равновесие и привычка к скорости).
Приобретению этой подготовки способствуют коньки (на них можно ставить ребенка с 2-х лет), велосипед (с 3-х лет), ролики (с 4-х лет), ну и конечно беговые лыжи, такие пластмассовые, с креплениями «на валенки» (с 4-х лет). В дополнение к этим видам активного отдыха для физической подготовки будущего горнолыжника неплохо добавить комплекс упражнений (приседания, подпрыгивания и махи ногами с утяжелителями, например, манжетами с песком - весовой эквивалент горнолыжного ботинка).
Однако все это лучше делать постепенно, без фанатизма, в игровой форме и, в большей степени развивать тот вид активного отдыха, который больше нравится ребенку.
Комплекс упражнений для общефизической подготовки горнолыжника.
Рекомендуется как для тренировок дома, так и в качестве разминки на склоне, непосредственно перед катанием. Исходное положение - горнолыжная стойка — ноги вместе, колени чуть согнуты, голень опирается на язык горнолыжного ботинка, проекция пятой точки не выходит за пределы задников ботинок. Вес распределен равномерно на обе ноги.
1. Стоя в исходном положении перенесите вес на одну ногу и не меняя ее положения поднимите другую ногу вперед таким образом, чтобы бедро располагалось (почти) горизонтально, колено было согнуто на 90 градусов, голень — вертикально. Плавно распрямите колено не изменяя положения бедра (прямая нога вытянута вперед). В том же темпе согните колено на 90 градусов, удерживая бедро горизонтально. Вернитесь в исходное положение. Смените ногу. Повторите 10-15 раз с каждой ноги.
2. Стоя в исходном положении перенесите вес на одну ногу и не меняя ее положения сгибайте в коленом суставе другую ногу так, чтобы ее икра соприкоснулась с бедром, затем отведите колено назад на максимально возможный угол. Плавно разогните колено — прямая нога назад. Согните колено, опустите бедро, разогните ногу, вернувшись в исходное положение. Смените ногу. Повторите 10-15 раз с каждой ноги.
Упражнения 1 и 2 выполняются в горнолыжных ботинках, в случае их отсутствия используйте манжеты-утяжелители для имитации веса ботинка. Если в ходе выполнения упражнений Вы прекрасно сохраняете равновесие удерживая при этом горнолыжную стойку на одной ноге — объедините 1-е и 2-е упражнения, делая их подряд с одной (каждой) ноги.
3. Стоя в исходном положении перенесите вес на одну ногу. Приподнимите другую, оторвав ее от пола сантиметров на 10-15 за счет подъема бедра, угол коленного сустава не должен изменяться, т. е. ступня поднятой ноги уйдет чуть вперед той, на которой Вы стоите. Плавно поверните голову, корпус, таз и колено загруженной ноги (на которой Вы стоите) в сторону поднятой ноги. Поворот начинается с головы, которая поворачивается на угол более 90 градусов. После ее поворота на 30 градусов начинайте, вслед за ней поворачивать плечи и торс, ну а вслед за ними — таз и, наконец колено, которое должно повернуться в результате градусов на 30-45. Зафиксируйте положение. Далее в обратном порядке — начинаем с колена, таз, торс, плечи и голову возвращаем в исходную стойку, после чего опускаем приподнятую ногу и равномерно распределяем свой вес на обе ноги. Далее — то же самое с другой ноги.
Вне склона это упражнение можно выполнять в любой обуви или босиком. На склоне, перед его выполнением пристегните лыжи.
Первое и второе упражнения направлены на тренировку мышц ног, укрепление связок коленного сустава, отработку горнолыжной стойки и чувства равновесия и делаются медленно и плавно. Третье упражнение направлено на отработку техники горнолыжного поворота и делается плавно, сначала медленно, но по мере освоения с увеличением темпа и уменьшением пауз при смене ног.
Методика 1.
Урок 1 (дома).
Потренируйтесь дома снимать и надевать горнолыжные ботинки, пристегивать и отстегивать лыжи. Юный горнолыжник ДОЛЖЕН делать это сам, не прибегая к посторонней помощи. Походите и посидите в ботинках - они должны плотно охватывать подъем и голень, но не препятствовать кровообращению.
Горнолыжные ботинки следует надевать следующим образом:
Расстегните все клипсы и, придерживая левой рукой задник (чтобы пятка ботинка не отрывалась от пола), надавите правой ладонью на язык ботинка таким образом, чтобы он отклонился вперед, к носку и раздвинул голенище. Аналогичные действия позволят Вам быстро и безболезненно его снять — бывает, что в процессе снимания горнолыжного ботинка сводит икры или стопу. Одевать и снимать ботинки лучше стоя.
Обув ботинок, застегните сначала нижнюю клипсу на голенище (у четырехклипсового горнолыжного ботинка это вторая клипса сверху). Затем нажмите ногой на язык ботинка подав колено вперед для того, чтобы нога сместилась назад и уперлась пяткой в задник горнолыжного ботинка. После этого застегните клипсу сначала ниже, а потом и выше той, которую Вы застегнули первой. Последней застегните клипсу на носке ботинка. Если голенище не плотно обхватывает ногу — перестегните последовательно клипсы на следующий зуб. Ноги ломит или они испытывают дискомфорт чаще всего тогда, когда перетянута верхняя клипса на подъеме (3-я сверху).
Видео 3. Николай, 8 лет, второй сезон.
Для того, чтобы не получить травмы как в процессе обучения, так и в дальнейшем, необходимо научиться правильно падать. Наденьте ботинки, пристегните лыжи. Отработайте падение. Для этого максимально низко присядьте, поднимите вперед руку со стороны падения и разверните ее ладонью в наружу. Садитесь пятой точкой в бок, выпуская лыжи чуть вперед и в момент соприкосновения со склоном ложитесь на бок. Рука поднимается вперед для того, чтобы не заработать перелом, упав на нее всем телом. Если у Вас в руке была лыжная палка — то поворот кисти ладонью в сторону падения позволит Вам убрать из-под себя палку — она окажется впереди Вас. Лыжи выпускаются вперед для того, чтобы упав, Вы смогли поджать колени — повернуть лыжи поперек своего движения и ими, как лопатой экскаватора, затормозить — согласитесь, катиться на пузе по горнолыжному склону головой вперед не очень то приятно.
Урок 2 и 3.
Для начала, найдите недалеко от дома небольшую горку с широким и прямым выкатом. Нечто подходящее может быть на стадионе ближайшей школы. Дайте в руки ребенку веревку или конец палки и за другой конец покатайте его за собой по ровной площадке — сначала по прямой, а потом по кругу — сначала шагом, а потом бегом. Это момент скорее психологический — начинающий горнолыжник должен привыкнуть к снаряжению, хотя от Вас это потребует некоторых физических усилий. Когда ребенок привыкнет к лыжам, везите его на выбранную горку и пусть он съезжает с нее, сначала по прямой.
Когда он освоится с прямым спуском, предложите ему после выката на плоский участок попробовать сделать поворот (рис.5). Для этого он должен просто плавно повернуть сначала голову, а затем и торс в сторону поворота. Смотреть ВСЕГДА нужно туда, где мы хотим оказаться. Перемещайтесь по выкату, привлекая внимание ребенка, чтобы он держал Вас в поле зрения и он будет плавно поворачивать в Вашу сторону. В итоге, он должен научиться плавно поворачивать в обе стороны, на 90 градусов по отношению к линии спуска. На этом этапе горнолыжник должен равномерно распределить свой вес на обе лыжи.
Соблюдайте правильную горнолыжную стойку — колени должны быть согнуты, голень «давит» на языки горнолыжных ботинок, пятая точка находится над ботинком, а не за ним. Тело чуть наклонено вперед. Это очень важно потому, что при отклонении назад, горнолыжник теряет контроль над скоростью — лыжи начинают «выезжать» из- под него, скорость увеличивается. Смотреть надо вперед, а не на лыжи или ботинки.
Пока рано учить ребенка тормозить — пусть он катится по ровной поверхности до полной остановки. Попросите его после остановки развернуться и начать движение к Вам навстречу — это сэкономит силы Вам, не даст замерзнуть ему и позволит быстрее привыкнуть к лыжам и ботинкам.
Накатались? И кто больше устал — Вы или юный горнолыжник?! Крепитесь — Вам предстоит его таскать в горку еще занятий 6. За одну тренировку нужно съехать с горки по крайней мере 15 раз.
Урок 4 и 5.
Правильная горнолыжная стойка позволяет:
- экономить силы,
- держать равновесие,
- выглядеть легко и красиво,
- совершенствовать технику катания.
Освоив «прямой спуск» и плавные повороты переходите к скольжению на одной лыже. Выезжая на выкат, ребенок должен научиться катиться по плоской поверхности на одной горной лыже, чуть приподняв другую (рис.6). Чередуйте лыжи — это не должно приводить к потере равновесия. Это вводное упражнение для обучения техники поворотов. Не забывайте про горнолыжную стойку — согнутые колени, давление на языки ботинок и положение пятой точки над щиколоткой. Следите за тем, чтобы лыжи не болтались из стороны в торону, а катились параллельно с минимальным зазором - ботинки должны соприкасаться. Как правило, начинающим труднее всего дается держать согнутыми колени и одновременно следить за тем, чтобы горные лыжи стояли уже плеч, но это — фундамент для формирования эффективной техники катания.
Урок 6 и 7.
Если скольжение на одной лыже не вызывает у Вас затруднений и потери равновесия — приступайте к освоению техники поворотов. Поворот происходит на внутреннем канте внешней лыжи (рис.7). Если Вы поворачиваете на право — перенесите вес на левую лыжу и приподнимите правую, начните поворачивать сначала голову и торс вправо, а затем «дожмите» поворот коленом левой ноги, увеличивая давление на язык левого ботинка и наклоняя колено внутрь поворота. Делайте это плавно и горная лыжа сама заскользит в нужную Вам сторону. Отработайте сначала левый и правый повороты, потом тренируйте их связку. В результате у Вас должны получаться равномерная «змейка». В зависимости от Вашего желания, «змейка» может быть широкая или узкая. Поворот Вы выполняете на одной лыже, затем опускаете на снег вторую, переносите вес на нее и поднимаете первую. Следует именно приподнимать лыжу — это способствует отработке правильной техники. Не забывайте про стойку, «задавливание» языков и «подруливание» коленом.
Если ребенку сложно удерживать равновесие в скольжении на одной ноге или запомнить на какую именно ногу перенести вес — предложите ему в начале поворота класть внешнюю к будущему повороту руку на колено внешней же ноги и медленно сгибать ее в локте по ходу поворота. Это приведет к тому, что юный лыжник будет сгибаться в поясе наружу поворота, что приведет к загрузке внешней ноги. По мере совершенствования техники, увеличения скорости катания и, как следствие, центробежной силы ребенок, для ее компенсации начнет смещать таз к центру поворота, а привычка сгибаться в поясе наружу поворота будет способствовать тому, что он не будет похож на пизанскую башню - тело, несмотря на ангуляцию ног и сильное смещение таза к центру поворота, он будет держать вертикально.
Постепенно увеличивайте скорость катания за счет перехода на более длинные горки или подъема начальной точки катания выше по склону.
Урок 8 и 9.
Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что тормозить Вам не требуется. Вы контролируете скорость спуска за счет изменения амплитуды «змейки» - скользите поперек склона и закладываете более резкий поворот если спуск достаточно крут, либо делаете плавную, узкую «змейку» и разгоняетесь на пологом спуске. Следите за тем, чтобы у лыжи, на которой вы поворачиваете не соскальзывал, задник, а она двигалась плавно по кривой. Осмотрите следы от своих лыж на спуске — в местах поворотов на склоне должна быть видна только одна канавка - след от внутреннего канта внешней лыжи, а на прямом участка — параллельная лыжня (рис.7). Контролируйте лыжи от болтания из стороны в сторону, ботинки должны соприкасаться — разведение лыж на ширину плеч и шире затруднит их перекантовку — перенос веса с одной лыжи на другую для выполнения поворота.
Получается? - Значит Вы готовы для выхода на настоящий склон. А теперь посчитайте - стоимость проката снаряжения за этот период — она почти сравнялась со стоимостью горнолыжного снаряжения, которое Вы себе купили. А ведь сезон то только начался — Вы откатались 4 субботы и 4 воскресенья января и основное катание (в феврале и марте) у Вас еще впереди.
Отметьте успешное окончание первого этапа обучения покупкой себе и ребенку горнолыжных очков.
Урок 10.
Правила поведения на склоне.
До сих пор Вы катались в одиночестве, а соответственно Вам никто не мешал и Вы не создавали помех окружающим. На общем склоне — дело другое. Там катается довольно много лыжников и снубордистов, в том числе и начинающих, которые не всегда могут контролировать свою скорость и направление, и потому ведут себя непредсказуемо. Сохраняйте дистанцию. Прежде чем начать спуск, особенно, если Вы катаетесь не с самой вершины, посмотрите — нет ли кого над Вами и на Вашем пути ниже по склону. Те кто сверху, как правило спускаются быстрее Вас, те кто снизу — медленнее.
Крепления Ваших лыж снабжены скобой — тормозом, благодаря которой непристегнутая лыжа от Вас не уедет. Не упускайте из вида бордеров, пристегивающих доски — у них такого тормоза нет — неуправляемый сноуборд, летящий вниз по склону — опасная помеха.
Сноубордисты медленнее лыжников, к тому же самый эффективный метод торможения начинающих бордеров — сесть на пятую точку. При этом они останавливаются практически мгновенно и не видят что происходит выше их по склону. Будьте к этому готовы.
Контролируйте свою скорость — не превращайтесь в «человек — снаряд» — лыжников, не умеющих поворачивать и тормозить, в то же время летящих с огромной скоростью с самого верха склона.
Прежде чем заложить поворот посмотрите вверх по склону — не создадите ли Вы кому-нибудь помеху.
По началу, поднимаясь к вершине, мысленно рисуйте себе траекторию спуска и пытайтесь ей следовать. Чередуйте первый поворот — например, в этот спуск вы начнете с правого поворота, а в следующий — с левого.
Еще один совет — если Вы тренируетесь с ребенком — добавьте игровой и соревновательный момент.
Ставьте на каждую тренировку реальные цели и отмечайте факт их достижения. Играйте в догонялки — ребенок должен забыть что он на лыжах — почувствовать себя свободно.
Катайтесь в любую погоду — сделайте катание обязательным мероприятием выходного дня и Вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие от активного отдыха на свежем воздухе.
Методика 2.
Что же такое «плуг»? Это, пожалуй, самый простой, но эффективный метод торможения на горных лыжах:
- за счет широко расставленных лыж горнолыжник не теряет поперечного равновесия даже при резком торможении,
- сила инерции при торможении «плугом» тянет горнолыжника вперед, по направлению лыж и ботинки удерживают его от падения,
- для торможения «плугом» не требуется много места — его можно выполнить на очень узком участке склона.
- «плуг», в отличие от торможения поворотом с проскальзыванием позволяет притормаживать не меняя траектории движения, что очень полезно на узких трассах.
В прошлом веке, когда горные лыжи не имели талии, торможение «плугом» рекомендовалось как вводное упражнение для выполнения проскальзывающих поворотов. Несмотря на то, что современная техника резанного поворота (карвинг) несколько отличается от классической, классика по прежнему актуальна, особенно для тех, кто настроен на спокойное скольжение и не планирует кататься агрессивно.
Для обучения по этой методики мы возьмем короткие лыжи, длиной 140 — 150 см. Если у Вас большой рост — длина лыж до подбородка. Если Вы уже купили горные лыжи и ботинки то перед выходом на склон проведите тренировку дома - подробно об этом описано в первом уроке первой методики.
1.1. Выбираем пологую горку с длинным и широким выкатом. Надеваем на выкате лыжи, берем в руки палки, ставим лыжи носками вместе (с зазором сантиметров 10-15), пятками врозь под углом градусов в 45-60. Чем больше угол, тем эффективнее торможение. Важно выдерживать правильную горнолыжную стойку — ноги давят на языки ботинок, колени согнуты, проекция «пятой точки» не выходит за пределы пяток горнолыжных ботинок.
Если мы попробуем свести колени — канты (металлический ободок по периметру скользящей поверхности горной лыжи) врежутся в снег (рис.8) и сдвинуть нас с места будет достаточно трудно — попробуйте не меняя стойки и положения ног оттолкнутся палками как будто Вы собираетесь начать скольжение вперед. Если Вы делаете все правильно — сдвинуться с места Вам не удастся.
Теперь попробуйте принять стойку «наездника» - разведите колени в стороны не меняя положение (угол) лыж и остальных частей тела. Этим движением Вы сняли лыжи с кантов и они легли на снег скользящей поверхностью (рис.9). Оттолкнитесь палками — теперь Ваши лыжи заскользят вперед. Снова поставьте лыжи на кант сведением коленей и удерживайте их так до полной остановки. Не забывайте про горнолыжную стойку — давим на языки ботинок, колени согнуты, проекция попы не выходит за пределы пяток горнолыжных ботинок.
Многократно отработайте это движение: колени внутрь — лыжи на канты, колени наружу — лыжи плоско. Толкайтесь палками. Убедитесь, что лыжи врезаются в снег и Вы действительно научились тормозить, а не останавливаетесь по инерции.
1.2. Вот теперь можно смело лезть в ГОРУ, вернее в горку, на выкате которой Вы тренировались. Поднимитесь на 3-5 метров — склон должен быть очень пологий. Лучше, если Вы найдете склон с террасой — небольшим горизонтальным участком, где сможете комфортно надеть лыжи и развернуться. Можно подниматься в горку сняв лыжи или не снимая - «лесенкой» - шагать вверх поставив лыжи поперек склона на канты, опираясь на палки.
Положите свои лыжи строго поперек склона, очистите подметку ботинка от снега, пристегните крепления. Опираясь на лыжные палки, аккуратно развернитесь переступанием лыж, лицом вниз по склону. Поставьте лыжи в положение «плуг» и примите горнолыжную стойку. Убедившись, что канты надежно зафиксировали Вас на склоне по очереди освободите палки, на которые Вы опирались чтобы не поехать вниз. Продолжаете стоять неподвижно? Отлично!!!
Теперь очень медленно начинаем разводить колени снимая горные лыжи с канта. Начали двигаться вперед, вниз по склону? Замечательно!!! Ощутив движение сразу же, но очень плавно начинайте сводить колени, поднимая лыжи на кант до полной остановки.
Отработайте это упражнение, доведите его до совершенства — «сползите» плугом с горки раз 12-15, то останавливаясь в результате закантовки лыж, то начиная движение, сняв лыжи с канта. Очень важно понять для себя тот момент, когда в процессе закантовки лыжи из скольжения переходят в торможение и наоборот, какое усилие Вам нужно приложить коленями для того, чтобы заставить их остановиться.
Занятие рассчитано на 2 часа. Можно разбить на 2 занятия по часу, но, в этом случае, второе занятие нужно начинать с повторения «плуга» на ровном месте — на выкате и только убедившись в его освоении переходить к части 1.2.
Урок 2.
На первом занятии мы с Вами освоили движения, необходимые для торможения «плугом». В то же время, мы вставали в «плуг» заранее, перед началом движения и начинали спуск с горки уже находясь в соответствующей стойке. Сегодня мы будем отрабатывать переход в горнолыжную стойку, необходимую для торможения плугом с параллельных лыж, во время движения.
2.1. Начнем занятие с повторения уже освоенных упражнений — сначала вспомним «плуг» на горизонтальной поверхности выката, затем, как во второй половине первого занятия, совершим 2 — 3 коротеньких и пологих спуска в «плуге». Убедившись таким образом, что навыки, приобретенные на 1-й тренировке сохранились, перейдем к следующему упражнению.
Поднявшись на наше любимое место на горке наденьте горные лыжи и поверните их вниз по склону. Лыжи должны стоять параллельно друг другу на расстоянии ширины одной лыжи друг от друга (чуть уже плеч). Опирайтесь на палки выставленные вперед — примерно туда, где находятся носы Ваших лыж, ведь «плуг» более не удерживает Вас от скольжения вниз по склону. Примите горнолыжную стойку — ноги давят на языки горнолыжных ботинок, колени согнуты, проекция пятой точки не выходит за пределы пяток горнолыжных ботинок.
Очень плавно снимите свой вес с лыжных палок и начните скольжение вперед, вниз по склону. Следите за сохранением горнолыжной стойки, контролируйте лыжи, чтобы они оставались параллельными, не разъезжались в стороны и не съезжались вместе. Вы будете разгоняться на склоне и постепенно останавливаться на выкате. Катитесь прямо, до полной остановки. Понравилось? Прокатитесь так еще пару раз. Смотреть нужно не на лыжи, а вперед, туда, куда мы едем.
Поднимитесь чуть выше по склону, если скорость кажется Вам недостаточной или, наоборот опуститесь вниз, если Вы почувствовали дискомфорт и неуверенность. Если Вам стало страшно во время спуска — присядьте — чем Вы ниже, тем менее чувствительны падения. Не пытайтесь «рулить» — держите лыжи прямо — перед Вами же всего 3 — 5 метров склона, а за ними — длинный выкат, на котором Вас остановит сила трения, возникающая между Вашими лыжами и снегом. В то же время, горные лыжи — скоростной вид активного отдыха и Вы, выполняя это упражнение должны ощутить свои лыжи в скоростном параллельном ведении.
Как только Вы выбрали для себя комфортный режим прямолинейного спуска – повторите его еще 3 — 4 раза, чтобы почувствовать себя уверенно.
2.2. Во второй половине занятия мы начнем осваивать технику торможения плугом из скольжения на параллельных лыжах. Итак, вы уверенно скользите с горки на параллельных лыжах, разгоняясь в конце склона до комфортной скорости. После выезда на выкат, в тот момент, когда Ваша скорость уже перестает нарастать, очень плавно переведите лыжи из параллельного ведения в «плуг» — начните с небольших (острых) углов между лыжами. Главное, чтобы Вы сохраняли при этом равновесие и горнолыжную стойку. Обратите внимание на то, чтобы лыжи разводились симметрично (на одинаковый угол) относительно направления Вашего движения. Если углы левой и правой лыж будут отличаться — Вы начнете поворачивать. Пока это делать рано — сегодня наша задача научиться переводить лыжи из параллельного ведения в «плуг» скользя по прямой. Пока лыжи не надо ставить на кант — достаточно научиться их разводить на нужный угол, сохраняя стойку и равновесие и в этом положении оставаться до полной остановки. Как только Вы освоили и закрепили это движение — отработайте возвращение из «плуга» на параллельные лыжи во время скольжения в конце выката. Получается? Отлично!!!
Теперь Вы готовы к самому главному — научиться действительно контролировать свою скорость на спуске. После разведения лыж на необходимый Вам для торможения угол (он индивидуальный для каждого горнолыжника, зависит как от роста, веса, так и от геометрии лыж, и Вы определили его для себя на первом занятии) добавьте закантовку. Помните как Вы учились сводить колени на первом занятии и повторяли эти навыки в начале второго? В результате вы должны останавливаться гораздо ближе к горе, чем при предыдущих спусках — тогда Вы проезжали по инерции дальше. Освоив торможение двигаясь по выкату — отработайте его непосредственно на склоне. Вы должны научиться сначала гасить скорость , а за тем и останавливаться прямо на склоне переводя лыжи из параллельного ведения в «плуг», и, затем возвращать лыжи опять в параллельное ведение. Получается? Поздравляю! Теперь Вы в полной мере можете контролировать свою скорость спуска, и, соответственно, кататься все с большей и большей высоты. Однако Вы еще не умеете поворачивать, так что не стоит забираться слишком высоко.
Урок 3.
На первом занятии Вы освоили стойку для торможения «плугом» и научились ставить лыжи на кант для торможения, научились «сползать» «плугом» с горки. На втором — освоили спуск на параллельных лыжах и их перевод из параллельного ведения в «плуг» и обратно, отработали закантовку — научились гасить скорость (подтормаживать) и тормозить до полной остановки. Сегодня мы закрепим эти навыки и отработаем их связки.
Каждое горнолыжное занятие мы начинаем с повторения пройденного материала — это техника безопасности, которой нельзя пренебрегать! Во-первых с предыдущей тренировки некоторые навыки могли подзабыться, во-вторых, перед тренировкой необходима разминка, и в-третьих, склон мог измениться, например, обледенеть, в результате чего управляемость лыж на нем резко снизится. Если же вы берете снаряжение в прокат, то Вам, так же необходимо приспособиться к новому комплекту. По этому, мы повторим стойку «плуг» «на месте» (на выкате), затем вспомним как в нее выйти из параллельного ведения лыж, а уж затем убедимся, что мы помним как тормозить «плугом» прямо на склоне. После того, как мы таким образом размялись и привели себя в форму, можно залезть в гору повыше, но без фанатизма (лучше десять раз по разу, чем один раз за десять раз).
По-скольку разминка заняла у нас достаточно много времени — мы ведь должны были вспомнить достаточно большой объем новых навыков, полученных на первых двух тренировках, это занятие, как и последующие вряд-ли стоит разбивать на 2 части. Более того, промежуток между первыми тремя — четырьмя тренировками не должен превышать 2-х суток, иначе снизится их эффективность.
После разминки переходите к шлифовке Ваших навыков перевода горных лыж от прямого ведения к торможению «плугом» (с закантовкой) и обратно непосредственно во время спуска. Таким образом, до выезда на выкат Вы должны оттормозиться практически до полной остановки и вернуться на параллельные лыжи 3-4 раза за спуск, сохраняя при этом равновесие и правильную стойку — языки, колени, попа и т. п. На выкате резко оттормаживайтесь «плугом» до полной остановки. По мере приобретения чувства уверенности в собственных навыках поднимаем точку старта вверх по склону. Отлично! Вы готовы к следующему занятию, на котором мы освоим повороты.
Урок 4.
Как обычно, мы начинаем с разминки, в течение которой оперативно вспоминаем все ранее полученные горнолыжные навыки — адекватно оцениваем свой сегодняшний уровень катания на горных лыжах, состояние склона и экипировки, и, наконец, «вкатываемся» переводя лыжи из параллельного ведения в «плуг» и возвращая их обратно непосредственно на склоне.
Определяем для себя на сегодня точку на склоне для комфортного старта и переходим к освоению поворотов. Я уже писал выше, что если в «плуге» горнолыжник разведет лыжи на разный угол относительно направления движения, то начнет поворачивать. На этом принципе и основан поворот, который мы сегодня освоим.
Спускаясь на параллельных лыжах, попробуете сделать «полу-плуг», т. е. плавно отвести в сторону пятку не обеих (как в «плуге»), а только одной лыжи, например правой, левую же оставьте по-прежнему направленной вниз по склону. Вы начинаете поворачивать влево. Агрессивность поворота зависит от угла лыжи и степени ее закантовки. Чтобы понять эту закономерность начните с отработки плавных поворотов отводя лыжу на небольшой угол без закантовки, затем !очень плавно! поставьте лыжу на кант. Повернув, таким образом, на некоторый угол переведите лыжи в параллельное ведение и только после этого, убедившись в сохранении комфортной скорости спуска (при необходимости притормозите плугом), из параллельного ведения лыж сделайте «полу-плуг» с другой лыжи. До сих пор мы катались, выполняли разворот и торможение на равномерно загруженных лыжах, т. е. распределяли свой вес поровну на правую и левую ноги.
Видео 4. Николай, 9 лет, третий сезон.
Далее мы научимся перераспределять свой вес, загружая поочередно то одну то другую лыжи. В процессе параллельного ведения лыж (прямой спуск) попробуйте «переминаться» с ноги на ногу. Постепенно увеличивайте время проката на одной (каждой) загруженной лыже. Чередуйте эту практику с поворотами и торможением. На данном этапе Вам нужно как можно больше кататься, не забывая при этом о горнолыжной стойке, контролю за скоростью и шлифованию полученных навыков. Важно, чтобы Вы не задумывались о своих движениях — все должно получаться как-бы на автомате.
Готовясь к очередному повороту поворачивайте голову в его сторону потому, что во-первых, смотреть нужно не туда, куда в данный момент направлены Ваши лыжи, а туда, куда Вы хотите повернуть. Во-вторых, прежде чем выполнять маневр на склоне Вы должны убедиться, что не помешаете тому, кто едет за Вами.
Урок 5.
Вы научились контролировать скорость своего движения тормозя и подтормаживая плугом, освоили прямое ведение лыж и можете контролировать направление спуска — поворачивать вправо и влево.
Это придает Вам уверенности и Вы чувствуете себя менее скованными, чем на первых тренировках. Кроме того, Вы умеете переносить свой вес или, другими словами, загружать то одну, то другую лыжу.
Одним словом у Вас есть необходимая и достаточная совокупность навыков чтобы не только управлять процессом спуска — владеть ситуацией, но и делать это красиво и с удовольствием. От этого момента Вас отделяет всего один урок и еще часов 10 — 12 свободного катания для оттачивания навыков, полученных на наших занятиях.
Начинаем с разминки, оценки состояния склона и снаряжения, физического состояния и реальных возможностей Вашего организма. Вспоминаем стойку, повороты и торможения. И приступаем к самому интересному. На прошлом занятии мы научились поворачивать, но согласитесь, как-то не удобно, да и не эстетично выполняя поворот двигаться по склону «в раскоряку», т. е. кататься с отставленной в сторону, да еще и развернутой пяткой наружу лыжей. Для устранения этого момента мы и учились переминаться с ноги на ногу и загружать то одну, то другую лыжу. Добавьте к вашим навыкам поворота следующие:
- прежде, чем отводить лыжу (например, левую) в сторону для выполнения «полу-плуга» разгрузите ее — перенесите практически полностью свой вес на другую (в данном случае правую) лыжу,
- отведите (левую) лыжу в сторону на необходимый Вам угол — это будет сделать теперь гораздо легче потому, что стоите Вы, вернее скользите на другой лыже (правой),
- перенесите свой вес на отставленную лыжу (левую), одновременно ее закантовывая (внутренний кант),
- подставьте к ней другую (правую), разгруженную лыжу.
Переносить вес с одной лыжи на другую будет тем легче, чем уже стоят Ваши ноги — чем ближе друг к другу Вы держите лыжи.
В процессе освоения поворота с переносом веса и подстановкой разгруженной лыжи (внутренней к повороту) Вы заметите, что вроде-бы завершили поворот и скользите уже на параллельных лыжах, но, в то же время двигаетесь не по прямой, а по дуге и продолжаете поворачивать. Так и должно быть — это работает талия ваших горных лыж. Положив внешнюю к повороту лыжу на внутренний кант и перенеся на нее весь свой вес (загрузив ее) Вы, тем самым ее согнули — лыжа впилась в наст широкими носком и пяткой, а ее талия провалилась под вашим весом, в результате чего она заскользила не прямо а по дуге, определенной своим прогибом. Чем мягче, и «приталеннее» лыжа — тем меньше радиус дуги. Это принцип резанного поворота (карвинг). Производители лыж указывают не только их геометрию (ширину в области носка, талии, пятки и длину лыжи) но и радиус дуги, по которой пойдет эта лыжа в резаном повороте. Резаный поворот, несомненно техничен и красив, но для карвинга нужен широкий и свободный склон, ведь радиус дуги составляет порядка 13 метров. По этому нам на данном этапе нужно освоить проскальзывающий поворот. Техника этого поворота отличается от поворота, рассмотренного выше тем, что вес на поставленную на внутренний кант внешнюю к повороту лыжу переносится на плавно, а толчком, в результате чего пятка лыжи теряет зацепление с настом с срывается в скольжение. Такая техника позволяет поворачивать на ограниченном пространстве или делать торможение поворотом. Имейте ввиду, что чем резче Вы перенесли вес, тем круче получился поворот и тем больше скорости Вы потеряете в процессе его выполнения.
Тренируйтесь, катайтесь, получайте удовольствие и шлифуйте свои навыки. Не стесняйтесь своих, пока не очень уверенных шагов на пути освоения горных лыж. Не комплексуйте от того, что на Вас все смотрят. Независимо от Вашего возраста и комплекции они завидуют Вам. Уже через несколько дней Ваши первые шаги останутся только в Ваших воспоминаниях, превратившись в уверенные и плавные движения настоящего горнолыжника.
Техника торможения поворотом на 90 или 180 градусов (поворот проскальзыванием).
Специально этому я обычно не учу — у начинающих горнолыжников, прошедших базовый курс постановки на горные лыжи из 8-и занятий это получается само-собой потому, что это обычный поворот проскальзыванием, освоение которого происходит на шестом или седьмом занятии.
Для тех же, кто хочет освоить торможение поворотом самостоятельно предлагаю следующую последовательность действий:
1. Катимся на параллельных лыжах, поставив их максимально узко — ботинки (почти) соприкасаются.
2. Чуть больше обычного сгибаем колени.
3. Обеими ногами встаем на носки. Естественно, что реально встать на носки не дадут пристегнутые лыжи, но приложив и удерживая это усилие Вы перенесете свой вес на переднюю часть лыжи, которая чуть-чуть согнется, и освободите, тем самым, от нагрузки задники лыжи.
4. Наклоняем торс в бок, к центру будущего поворота.
5. Разгибая колени выталкиваем пятки наружу поворота разворачиваясь на носках. Разгруженные задники лыж начнут соскальзывать и Вас развернет.
Теперь несколько советов по выполнению торможения поворотом:
- Чем выше скорость горнолыжника, тем легче «сбросить хвост».
- В отличие от поворотов (которые, как мы помним, проходят на внутреннем канте внешней лыжи), этот вид торможения можно проводить на равномерно загруженных лыжах.
- Если Вас развернуло не на 90 а на 180 градусов, т. е. лицом к склону, чтобы исключить дальнейшее движение задом — раздвиньте носки лыж и поставьте лыжи на внутренние канты — задний "плуг" поможет Вам остановиться.
5. Школа продолжающего горнолыжника: как научиться кататься технично (красиво и быстро).
Видео 5. Николай, 11 лет, пятый сезон.
И так, Вы начали получать удовольствие от катания, комфортно чувствуете себя на склоне, активно используете «поворот упором», освоили параллельные лыжи, легко тормозите плугом и проскальзывающим поворотом на 90 градусов. А что же дальше?
Для начала вспомним действия горнолыжника по инициации поворота — загрузка языков ботинок (перенос веса на переднюю часть лыжи), перенос веса на внешнюю к будущему повороту лыжу и постановка ее на кант за счет наклона (ангуляции) колена внешней ноги к центру будущего поворота. Все правильно — вход в поворот везде одинаковый и вы катаетесь также, но вот ведение лыж в повороте и выход из него стоит подкорректировать. На широком достаточно пологом склоне, произведите все вышеперечисленные действия и зафиксируйте такое положение — не спешите с перекантовкой. В результате Ваша лыжа начнет резать дугу и появится ощущение, как будто она встала на рельсы. Возможно, сначала вам будет казаться, что лыжа едет не по дуге, а прямо. Все нормально - просто дуга получилась очень большого радиуса.
Пробуйте еще, плавно увеличивайте степень законтовки лыжи за счет еще большего наклона колена к центру поворота. Чтобы не мешало колено внутренней, разгруженной ноги выдвигайте ее перед самым началом поворота вперед, примерно на длину подошвы горнолыжного ботинка. В идеале колено внешней ноги должно вкладываться под колено внутренней.
Как только почувствуете эффект движения лыж по рельсам, а это значит что Вы научились резать дуги, экспериментируйте с уменьшением их радиуса. Дуги большого радиуса можно стабильно резать и в рамках имеющейся у Вас классической техники катания, а вот для дуг малого радиуса (15 метров и менее) придется наработать новую технику, о которой я и расскажу далее.
До этого дня Вы катались проводя лыжи под телом. Ну это как ходить или бегать — тело движется равномерно и прямолинейно, а ноги его несут, т. е. передвигаются «под ним». Одним словом- тело (или центр масс) «тяжелое и неповоротливое», а ноги «легкие и мобильные». Для резаных поворотов нужно сделать все наоборот. Действительно, наши лыжи идут по дуге как по рельсам — они должны двигаться по фиксированной траектории (синусоида), а наш центр масс менять положение над ними для перекантовки и сохранения равновесия. Таким образом, наши лыжи стали «тяжелыми и неповоротливыми», а наш центр масс сделался «легким и мобильным». Для того, чтобы понять как же должен двигаться центр масс в процессе выполнения резаных поворотов обратимся к диаграмме. Положение 1, по центру лыж в продольной и поперечной плоскостях соответствует плоскому ведению лыж, например в самом начале спуска. Затем центр масс перемещается в положение 2 — вперед и в сторону центра будущей дуги, инициируя начало поворота, а внутренняя лыжа выдвигается вперед. В этот момент наши лыжи входят в дугу и «встают на рельсы». В процессе движения в дуге, центр масс смещается еще дальше к центру дуги для противодействия центробежной силе, пытающейся вытолкнуть нас наружу. Эта сила растет и помогает нам приложить к внешней, загруженной лыже дополнительное усилие. Для придания лыжам дополнительного ускорения, к концу ведения дуги наш центр масс смещается назад и доходит до положения 3. Затем он, через положение 1, которое характеризует окончание дуги, переходит в положение 4, т. е. вперед и в другую сторону, инициируя, тем самым новый поворот и так далее. В это же время ботинок «задней», внешней ноги обгоняет внутренний. Перемещение из положения 1 в положение 2 — закантовка лыж, должно происходить очень быстро, как и перемещение из положения 3 в положение 1 — их раскантовка. Движение же центра масс из положения 2 в положение 3 длится гораздо дольше — это полное время прохождения дуги.
Так почему же нужно перемещать именно тело над лыжами, а не наоборот? Тело имеет гораздо большую массу, чем лыжи, а это значит, что оно более инертно. Следовательно, при приложении одинакового усилия тело будет двигаться гораздо плавнее чем лыжи. Таким образом, и результат его перемещения — воздействие на лыжи (закантовка, раскантовка, загрузка и разгрузка) — будет проходить плавнее. Возникнет эффект "перетекания фаз", в результате чего катание станет более стабильным, гладким и без срывов.
На "видео 5" Николай режет дуги. Красиво? Несомненно, я бы даже сказал — изящно. Однако видно, что он использует классическую технику, т.е. проводит лыжи под телом. В результате большую часть дуги его стойка статична, нет «перетекания фаз» и как следствие, дуги имеют вытянутую, овальную форму — «коридор» спуска узок, что на крутом склоне приведет к быстрому набору скорости. На схеме слева показаны траектории спуска: зеленая - Николая, красная - моя на "видео 6". В рамках классической техники исправить траекторию движения Николая можно в два действия. Во-первых, нужно медленно, на протяжении всей дуги разгибать колено внешней ноги, чтобы к концу дуги оно было почти прямое. Во-вторых, необходимо заклон (наклон туловища в сторону центра поворота) сделать динамичным — в начале и конце дуги оставить все как есть, до середины дуги его плавно увеличивать, а затем плавно уменьшать. Но гораздо проще и эффективнее все-таки научиться перемещать тело над лыжами.
Видео 6. Сергей, инструктор по горным лыжам.
На "видео 6" мои лыжи не «пылят» и оставляют за собой ровную канавку, т. е. режут склон без проскальзывания. Для того, чтобы не «сорвать» их с траектории в самом начале и конце дуги, когда степень закантовки еще или уже слабая, я чуть больше сгибаю колени для разгрузки лыжи, а вот в центре дуги, когда хватка кантов максимальна, внешняя нога практически полностью распрямлена.
Диапазон сгибания — разгибания колена внешней ноги в фазах поворота зависит от состояния склона. Чем склон ровнее и жестче, тем лучше держит кант и тем менее согнуто колено. На мягком склоне кант держит хуже, значит лыжи нужно разгружать сильнее, соответственно и колени будут работать с большей амплитудой.
На неровном склоне и буграх колено внешней ноги не следует полностью распрямлять еще и потому, что в согнутом состоянии оно, как амортизатор, демпфирует воздействие неровностей склона, тем самым сохраняя Вам равновесие.
На замедленной съемке во второй половине "видео 6" хорошо видна и «разножка» - выкатывание вперед внутренней ноги, о чем я уже писал выше.
С работой ног вроде-бы разобрались и, казалось бы, можно выходить на склон для тренировки, но мы совсем забыли про руки. Без правильной работы рук нет техничного катания. Для постановки работы рук вновь обратимся к диаграмме. В положении 1 руки располагаются симметрично чуть шире плеч и чуть ниже диафрагмы или «солнечного сплетения». Мы смотрим вперед (а не на лыжи) и должны при этом видеть свои руки в нижних левом и правом углах «экрана». В тот момент, когда наша лыжа начала резать дугу (положение 2) внешняя рука начинает двигаться вперед-внутрь описывая четверть окружности, и вверх чтобы к концу дуги (положение 3) кулак занял положение на уровне нашего подбородка. Скорость движения руки зависит от длины дуги — чем дуга длиннее, тем медленнее движется рука и наоборот. Затем, от подбородка рука быстро перемещается вниз и вперед, нанося легкий укол палкой рядом с носком внешней лыжи (места уколов обозначены на диаграмме светлозелеными точками). Именно это движение дает сигнал к изменению положения цента масс, который в момент укола начинает перемещаться из положения 3 в положение 1. Вторая рука все это время остается на своем прежнем месте, в своем «углу экрана» - следите, чтобы она не повисла вдоль внутренней ноги. В положении 1 руки опять располагаются симметрично и так далее. На "видео 6" работа рук тоже видна — моя правая рука движется корректнее левой из-за травмы.
Что же такое укол палкой? Это, фактически, очень нежная постановка палки на склон — втыкать ее не нужно. После того, как палка коснулась склона, ее не нужно отдергивать — наконечник палки будет находится в этой точке до тех пор, пока вы не подберете ее проезжая мимо, предварительно вернув руку в исходное положение 1. Если провести аналогию с движением часовой стрелки, то положение палки в момент укола будет соответствовать 4 часам, а подобрать ее нужно в 7.
Тренировка резаных поворотов тактически сходна с отработкой поворотов проскальзыванием. Необходимо, во-первых, добиться последовательности связанных дуг одинакового радиуса, т. е. накатать траекторию по форме максимально приближенную к синусоиде, а во-вторых, научиться свободно переходить с длинных дуг на короткие и обратно, т. е. чередовать дуги малых и больших радиусов.
Теперь пара советов. Незначительная помеха на склоне не должна приводить к значительным изменениям траектории спуска. Вы должны уметь подогнать радиусы оставшихся до неё дуг таким образом, чтобы помеха попала внутрь дуги и обогнуть ее как ни в чем не бывало. Приближаясь к препятствию не стоит увеличивать радиус дуги чтобы его обогнуть — это может привести к значительному набору скорости — лучше изменить направление так, чтобы объехать его не изменяя размеры дуг. Если препятствие большое и не известно что за ним — заложите перед ним несколько дуг минимального радиуса, чтобы погасить скорость, которую Вы восполните в длинной дуге, огибающей помеху. Не лихачьте — относитесь как к живым, так и к неодушевленным предметам на склоне с уважением, не подъезжайте к ним вплотную - держите дистанцию в соответствии с обоюдной скоростью сближения.
6. Как выбрать ботинки, лыжы и крепления.
Горнолыжные ботинки. Главное — ботинки должны быть удобны и соответствовать по размеру. У разных производителей и в разных сериях ботинки имеют различную полноту (ширину колодки и голенища) и комплектуются стельками различной ортопедичности. По этому примеряем ботинки разных фирм, застегиваем их, и стоим/ходим в каждых минут 10-15. По крайней мере, в «Триал-спорт» продавцы к этому относятся с пониманием. Стопа не должна болтаться в ботинке, гребенки клипс в застегнутом состоянии должны иметь запас на утяжку. По мере эксплуатации, вам потребуется застегивать ботинок более плотно из-за усадки термоформуемого вкладыша. В новом ботинке пальцы должны касаться, но не упираться в носок ботинка. В магазинах есть специальная линейка, которая позволяет точно определить ваш размер ноги. Но прежде, чем приступать к примерке нужно определиться с жесткостью ботинка. Если кататься раз-от-раза, отдыхать на склоне, следует выбрать жесткость ботинка соответственно вашему весу, например 70(кг). Если вы активны и сильны прибавляем к весу 10 единиц. Если кататься чаще, но без фанатизма, то жесткость увеличиваем еще на 10 единиц, т.е при весе 70 кг, берем ботинки жесткостью 80 или 90 в зависимости от физических кондиций. Если планируем прогрессировать и кататься агрессивно — добавляем к весу 20 единиц, т.е. в нашем случае жесткость ботинок будет 90 или 100. Такая схема расчета работает для ботинок жесткостью 100 и менее. Максимальная жесткость первых ботинок, не зависимо от веса и «спортивности» не должна превышать 120 единиц, иначе будет сложно и болезненно их «растоптать», пройдет не один день катания прежде, чем они станут удобными. По этому, после покупки новых ботинок рекомендуется сначала разносить их дома.
На пример, мой сын (16лет), при весе 67кг, катается по 4 часа и более в спортивных ботинках жесткостью 160 единиц. Я, при весе 95кг, для катания предпочитаю ботинки жесткостью 120, а на занятия с новичками прихожу с ботинками жесткостью 60, что продиктовано использованием мягких и коротких юниорских лыж.
Так на что же влияет жесткость ботинка и почему она так важна? Чем она выше, тем точнее и полнее передаются лыжам ваши усилия, т.е. выше степень контроля лыжи. Мягкий ботинок будет компенсировать ваши усилия собственной деформацией. То же будет происходить и с обратной связью — мягкий ботинок будет поглощать часть информации о поверхности склона, исходящей от лыжи, а жесткий передаст ее полностью. Но и это еще не все. Очень важно, чтобы жесткость ботинка соответствовала жесткости ваших лыж. Действительно, вы не сможете эффективно управлять жесткой лыжей, катаясь в мягком ботинке и наоборот, усилия, прикладываемые жестким ботинком к мягкой лыжи будут избыточны, что в итоге приведет к утрате правильной техники катания или будет препятствовать ее формированию. Для эффективного прогресса жесткость лыж и ботинок должна несколько превышать ваш текущий уровень, но существенное превышение этого параметра превратит катание в бесконечную войну со снаряжением.
Туристические ботинки, как правило имеют максимальную жесткость 120 единиц, а более жесткие - это уже спортивные ботинки, которые имеют более узкую колодку, тонкий вкладыш и ортопедическую стельку. Спортивный ботинок дает потрясающий и прецизионный контроль лыжи, информативную обратную связь, но выживать в нем на склоне мне удается не более 2-х часов, да и то после суточного контроля водного баланса организма. Естественно, что все плюсы спортивных ботинок можно оценить только катаясь на спортивных, жестких лыжах.
Производители предлагают несколько линеек «разных» ботинок, в каждой из которых жесткость изделий меняется в широких пределах. Принадлежность ботинка к той или иной линейке не имеет значения — главное удобство и соответствие выбранной вами жесткости. Некоторые ботинки имеют переключатель ходьба-катание. В дешевых вариантах — это флажок на задней части голенища, в более дорогих — тросик от клипсы. На мой взгляд, опция совершенно бестолковая, если только это не специализированные ботинки для скитура. На рынке горнолыжных ботинок представлена продукция производителя Дальбелло. Особенно этот бренд ценят обладатели широких стоп, высоких подъемов и прочих тому подобных особенностей.
О брендах. На рынке горнолыжного оборудования достаточно серьезных игроков, из продукции которых мы и будем выбирать себе снаряжение. Наиболее раскрученными в России считаются Фишер и Атомик, еще есть продукция Хэд, Саломон, Россиньоль, Династар, Нордика, К2. А Близард, Кастл и Айслантик выпускает штучное, элитное снаряжение. Продукцию других марок, например бренда «Ведзе», которым торгует «Декатлон» и тому подобных китайских изделий я бы не рассматривал к покупке. К слову сказать, практически вся продукция Фишер, продающаяся в России производится в Украине, а Российский рынок американской марки К2 заполнен продукцией китайского производства. Изделия перечисленных фирм, находящихся в одной ценовой категории (за вычетом наценки за бренд) имеют примерно одинаковые характеристики и арсенал «прорывных» технологий. Лично мне импонирует середнячок рынка Династар — с одной стороны, лыжи этой марки (концерн Династар — Россиньоль) производятся только во Франции и Испании, т.е. европейцами, для себя же любимых, что гарантирует качество, а с другой — эта марка не на столько раскручена, чтобы брать деньги еще и за бренд. У меня было множество лыж различных марок, но постепенно Династар вытеснил все остальные по соотношению цена/качество — на семью из 3-х катающихся у нас 9 пар лыж различного назначения, ценовых категорий и все этой марки — претензий к ним нет. Сам катаюсь на Ланже, которые выпускают в Италии и Румынии. Большинство производителей продают лыжи, крепления и ботинки под одним брендом. Династар-Лук-Ланже — исключение, но выступают в связке. К стати, боты Рассиньоль производит Ланже, а одноименные крепления — Лук. Я не агитирую за какой-то конкретный бренд, а даю критерий выбора — лыжи должны быть сделаны в Европе или США и это в полной мере касается ботинок и креплений.
Крепления. В магазине с нормальным ассортиментом лыж имеет место следующая ситуация. Примерно 6 из 10 пар лыж имеют интегрированный рельс для установки креплений. Такая система позволяет оперативно подогнать их под любой размер ботинка, крепления идут в комплекте с лыжей, не взаимозаменяемы с другими моделями. 3 пары из 10 это лыжи в комплекте с креплениями, но требуется их индивидуальная установка (на саморезы) под конкретный размер ботинка. Этот вариант надежнее, но такие крепления имеют незначительную регулировку — плюс-минус один размер. Последняя пара из 10 — это лыжи, не укомплектованные креплениями. Крепления в этом случае приобретаются отдельно, главное, чтобы ширина скобы скистопа — лыжный тормоз — соответствовала ширине талии лыжи. Практически все горнолыжные крепления совместимы с ботинками любых производителей, но не взаимозаменяемы между собой. Крепления разных производителей имеют разную конфигурацию установочных отверстий и различную конструкцию рельса. Кроме способа установки (рельс или саморезы) крепления отличаются по усилию затяжки. Детские — от 0, 75 до 4,5. Подростковые — от 2,5 до 7. Взрослые — от 4 до 11. Спортивные — от 10 до 15. Грубо говоря, эти цифры — полные десятки килограммов вашего веса. При возникновении крутящего момента, например при падении, крепление с правильно выставленным усилием отстегнется и тем самым убережет от травм. В самом начале нашего чата я давал ссылку на видео, в котором подробно рассказано об этом. В заключение добавлю, что в конце сезона не поленитесь выставить на головках и задниках креплений минимальное усилие, чтобы избежать деградации пружин.
Лыжи. Выбор лыж — это самый «больной» и, в то же время, желанный процесс для горнолыжника любого уровня и стажа. С опытом приходит понимание критериев и формируются персональные предпочтения. Эта задача со множеством неизвестных, которые я попытаюсь определить далее.
1. Длина лыжи. В специальном слаломе — самой медленной и маневренной спортивной горнолыжной дисциплине, федерация регламентирует длину лыж вне зависимости от росто-весовых кондиций спортсменов следующим образом. Для женщин — 155см, для мужчин — 165см. Склоны средней полосы по своей крутизне и протяженности с трудом дотягивают до профиля трасс специального слалома, по этому указанную длину лыж смело можно брать за основу. Короткая лыжа позволяет активно маневрировать, а длинная — стабильнее ведет себя на высоких скоростях. Таким образом, на мой взгляд, оптимальная длина женских лыж 150 — 170 см, мужских — 160 — 180 см в зависимости от физической подготовки и предпочтений по характеру катания. Сильные люди, поддерживающие хорошую форму, выбирают лыжи по верхней границе приведенных значений, миниатюрные — по нижней.
2. Жесткость лыжи. В отличие от ботинок, на которых жесткость указана явным образом, на лыжах такой характеристики мы не увидим. В то же время, для ее определения работает следующее правило. Ассортимент производителей состоит из нескольких модификаций лыж, сгруппированных в линейки по своему назначению, например у Династар есть линейка трассовых лыж «спидзон», состоящая из 8 моделей. Младшая модель этой серии ориентирована на начальный уровень горнолыжной подготовки — мягкие лыжи прощают многие ошибки. Чем больше цифра модели, тем выше жесткость лыжи. Топовые модели имеют уже существенную жесткость и отличаются практически спортивным характером, оставаясь при этом все-же туристическими лыжами. Таким образом, младшая модель этой серии будет органично сочетаться с ботинками жесткостью 70, а старшая потребует ботинки жесткостью 120. Все это очень индивидуально, но надеюсь, что смысл понятен.
3. Форма лыжи. По форме лыжи можно разделить на «классику» и «ньюскул» (новая школа). Лыжи «новой школы», называют еще «твинтип» или «туда-сюда» за сильно загнутую пятку, очень напоминающую носок лыжи. На таких лыжах удобно кататься задом, выполнять трюки и покорять целину. «Классика» же имеет ярко выраженную направленность.
4. Назначение лыжи. «Твинтипы» бывают парковые и фрирайдные. Парковые лыжи хорошо себя ведут как на подготовленном, жестком так и на разбитом и мягком склоне, это не плохой универсальный инструмент. Фрирайдные разработаны для катания по целине.
«Классика» бывает универсальной или спортивной. Универсальная классическая лыжа отличается сильно скругленной и чуть загнутой кверху пяткой и талией 80-90 см. На то они и универсалы, что позволяют комфортно кататься в широком диапазоне погодных условий и склонах разных состояний. В то же время, это компромисс, ограничивающий как скорость, так и маневренность. Проводя аналогию с автомобилями — это кроссовер.
Спортивные и «а-ля спортивные» лыжи отличает плоская, широкая, словно отрубленная пятка. Такие лыжи, называются трассовыми и предназначены для катания на хорошо подготовленных склонах. Трассовые туристические лыжи по своей геометрии стремятся либо к слаломным, маркировка SL, либо к гигантским GS спортивным лыжам. Как я уже писал выше спортивные SL лыжи имеют только 2 ростовки — 155 и 165см, у них ярко выражена разница в ширине концов и середины, (ширина носка 116мм, талии 63мм и пятки 103мм) и они не любят ездить прямо. У лыж GS, носок и пятка несколько уже, а талия шире, чем у лыж SL, фактически по «приталенности» лыжа GS схожа с универсалами, но в целом уже их (ширина носка 102мм, талии 65мм и пятки 86мм). В результате лыжа GS, как и SL предназначена для подготовленных склонов, но в отличие от SL более стабильна на скорости. Кроме геометрии и длины, на лыжах производитель указывает радиус бокового выреза. Для трассовых SL- подобных лыж это 11-13 метров, для GS — 20-30 метров. У универсальных лыж значение бокового выреза обычно 18-22 метра.
Нюансы покупки б/у лыж по объявлениям или в прокатах. Есть немало любителей кататься от первого и до последнего снега. Их лыжам крепко достается от катания по малоснежным твердым поверхностям — лед, земля, песок, камни. От этого страдают канты и скользящая поверхность. После таких покатушек канты точат, а скользяк циклюют, в результате, можно нарваться на внешне приличные лыжи, у которых почти не осталось рабочей поверхности. Не редко в процессе осенних катаний возникают глубокие повреждения скользяка, а иногда и сердечника лыжи. Скользяк ремонтируется, скрывая повреждения и лыжа выставляется на продажу. С подготовленных к продаже лыж снимают родные крепления, устанавливая в замен что-то попроще или дефектное. Справедливости ради стоит сказать, что вероятность на это «попасть» при покупке б/у продвинутых лыж выше, чем лыж начального уровня. Сам факт непрофессионального демонтажа — монтажа креплений может не только привести к порче лыжи, но и создать нештатную ситуацию во время спуска. В общем тут все как при покупке б/у автомобиля — нужно знать куда смотреть. Проще всего определить возраст лыж, как и отношение к ним по пяточному упору креплений, в который упираются острием палки для высвобождения встегнутого ботинка. Если на нем только следы палок (их количество укажет на интенсивность эксплуатации лыж) — это нормально, а если присутствуют порезы от канта лыжи — изучайте скользяк под ботинком — на нем будут вмятины, возможно только на одной лыже. Это говорит о том, что хозяин не очень дорожил своими лыжами и выстегивался наступая на задники. Иногда, на креплениях установлены не родные скистопы (тормоза) — это говорит о том, что предыдущий хозяин любил «посайгачить» и умудрился сломать те, что шли по заводу. Состояние головок саморезов которыми крепления или рельс монтируются к лыже укажут проводился ли их демонтаж. На стареньких крепах вызывает опасение неповрежденный шлиц на винтах регулировки усилий — их не ослабляли на лето и пружины потеряли упругость. Очень важно консервировать скользяк перед летним хранением посредством нанесения толстого слоя парафина, который препятствует иссыханию базы. Пересушенный скользяк деформируется и сыпется.
7. Обслуживание горных лыж.
Вы купили себе горные лыжи и все свободное время проводите на склоне совершенствуя технику катания. Все идет хорошо, но через какое-то время лыжи все чаще «перестают катить».
Сначала, из магазина, горные лыжи скользили отлично, но затем их скольжение стало зависеть от температуры воздуха и состояния снега, более того, скользящая поверхность лыжи сначала местами, а потом и по всей длине покрывается белым «налетом» (см. фото справа), который выглядит так же, как выступившая соль на сильно намокшей, а затем высушенной кожаной обуви. Но в отличие от обуви, с лыж «налет» не стирается, потому, что это не налет, а результат иссыхания скользящей поверхности. На "скользяк" горной лыжи изготовитель наносит парафин, благодаря которому первое время лыжи скользят неплохо практически при любой погоде.
Со временем «заводской» парафин стирается в процессе катания, скольжение ухудшается, скользящая поверхность лыжи начинает иссыхать. Появление «налета» — признак того, что пришло время ухаживать за лыжами. Если все оставить «как есть», то скользить они будут раз от раза все хуже...
Для ухода за лыжами существуют различные средства, которые можно разделить на 2 группы:
— Средства «холодного» нанесения, которые так же называют «ускоритель». Например, Star Cream или Gel Wax и т.п. Это кремы и гели, которые втирают в "скользяк" горной лыжи непосредственно перед катанием, обычно подходят для любых температурных условий. Лыжи перед нанесением должны быть сухими и чистыми. После нанесения таких средств, как правило, необходимо дать лыжам постоять около получаса для того, чтобы средство впиталось и подсохло, тогда оно будет лучше держаться и даст Вам хорошее скольжение на пару часов. Эта категория средств позволяет оперативно улучшить скольжение, но не предотвращает дальнейшее высушивание базы (скользящей поверхности лыж).
- Средства «горячего» нанесения, или парафины. Это твердые смазки, вплавляемые в базу лыж при помощи утюга при температурах от 110 до 160 градусов. После нанесения парафина, лыжу необходимо остудить, затем тщательно снять с поверхности "скользяка" парафин специальным скребком, после чего отполировать базу жесткой щеткой. После такой подготовки скользяк выглядит как новый (см. фото слева). В процессе нанесения важно выдержать температуру, указанную на упаковке потому, что при перегреве парафин теряет свои свойства. Мягкие (110 градусов) парафины проще соскребать и полировать, но они быстрее стираются. Твердые (до 160 градусов) парафины держатся дольше, но в процессе их нанесения есть вероятность перегреть лыжу. Парафины бывают как всепогодные, так и диапазонные, например от +5 до -5, от -5 до -15 градусов и отличаются по наличию и концентрации фтора. К средствам горячего нанесения относятся и порошки, но нужны они, скорее для соревнований — при подготовке лыж для любительского катания вполне достаточно самых дешевых парафинов.
Если Вы катаетесь редко — пару часов в неделю, то возможно, есть смысл обслуживать лыжи в сервисе, например при магазине горнолыжной экипировки, скажем 2 раза в год — в середине сезона и в конце, чтобы на лето "скользяк" был защищен парафином от высыхания.
Если же Вы катаетесь часто и помногу, то придется осваивать технику подготовки лыж самостоятельно и приобрести, как минимум лыжный утюг (от 2000 руб) и парафин (от 600 рублей за 200 грамм). На лыжном утюге шкала регулятора нагрева проградуирована в градусах, что позволяет выставить температуру, указанную на упаковке парафина (но можно приспособиться наносить парафин и обычным бытовым утюгом). Еще понадобятся скребок (или кусок пластмассовой линейки) и специальная щетка с бронзовой щетиной (в домашних условиях сойдет бытовая щетка с короткой и жесткой синтетической щетиной).
Выводы:
1. Чтобы продлить срок службы лыж необходимо их парафинить хотя-бы «на лето», в конце сезона.
2. Чтобы лыжи хорошо скользили независимо от температуры и состояния снега они должны быть подготовлены.
3. Нанесение на скользящую поверхность лыжи парафина дает лучший и более продолжительный результат, чем крем или гель.
4. Крем или гель нанесенные непосредственно перед катанием на свежезапарафиненный "скользяк" дают потрясающее скольжение.
8. Карвинг в любительском катании — это вред?!
Вопрос явно не однозначный, я бы сказал, спорный. Конечно, это утверждение не стоит понимать буквально, но оно явно стоит того, чтобы задуматься и аргументированно порассуждать.
Человек, решивший научиться кататься, проходит нелегкий путь от плуга к параллельным лыжам, от поворота упором к поворотам проскальзыванием. Все это время, он учится управлять лыжами не только не основе зрительных образов, но и на базе ощущений о состоянии склона, которые ему передает скользящая лыжа. Действительно, плоская или слабозакантованная лыжа остро реагирует на неровности и переменную жесткость склона. Попали на леденистый участок — получили избыточную поворачиваемость и недостаточную управляемость — лыжи идут юзом, а направление движения не поменялось. Выкатились на плотный снег — кант зацепился — получили избыточное торможение. Со временем, такая практика приводит к инстинктивному выбору оптимальной степени законтовки лыжи для различных условий катания. Лыжник осваивает рулежку плоскими лыжами, кратковременно снимая их с канта. В результате техника катания становится не только универсальной, легко адаптируемой под склоны различной жесткости и крутизны, но и энергосберегающей — лыжник может кататься без устали все более и более длительное время. Это классика, «олд скул» — единственно возможная техника катания 40-50 лет назад, в эпоху докарвинговых, не приталенных и длинных лыж.
А что же сейчас, что же карвинг? Рано или поздно, период интенсивного развития начинающего лыжника заканчивается. Начинает казаться, что прогресс остановился и, в тоже время, даже в процессе спуска уже хватает внимания на то, чтобы смотреть по сторонам — любоваться зимними пейзажами и разглядывать других катающихся. Здесь как в вождении автомобиля — человек, первый раз севший за руль смотрит только на дорогу, за тем, по мере роста водительского мастерства, внимания начинает хватать на чтение приборов, разметки, дорожных знаков, и т. п., а потом некоторые позволяют себе управлять автомобилем, одновременно пить кофе и читать паблики в соцсетях... Вот тут то новичок и замечает, что наиболее продвинутые лыжники катят по-другому, и начинается погоня за «крутизной». Срочно учимся резать дуги! И этот процесс захватывает настолько, что о развитии «старого» катания уже и речи не идет. Стремительному переходу в «карверы» способствует и высокий уровень подготовки склонов современных горнолыжных комплексов. Использование ратраков и снеговых пушек позволяет практически при любых погодных условиях сделать идеально ровный склон — «вельвет», на котором обратная связь с лыжей менее информативна. Давайте зададим себе вопрос — чем легче управлять, трамваем или автобусом? Конечно трамваем, который едет по рельсам — это очень грубая аналогия, но она отражает суть карвинга. Умение заправлять лыжу в дугу делает катание более стабильным — лыжа идет как по рельсам, прорезая мелкие неровности, идеально держит на льду, работать приходится только в перекантовке. Новые навыки шлифуются, старые — отмирают. Прогресс идет, катание становится более скоростным, и все неплохо до тех пор, пока мы не попали на разбитый или мягкий склон после сильного снегопада. А что случилось? Мы уже не можем не обращать внимание на неровности просто прорезая их насквозь — они превратились в бугры, с которыми приходится считаться, точно также, как со слоем свежего снега, в котором вязнет лыжа в резанном повороте. Изменение условий требует привлечение техники, которая забыта, более того, карвинг «подсадил» нас на более скоростное катание. Информация, поступающая от лыжи на неидеальном склоне кажется избыточной и, вместо того, чтобы помогать управлению лыжами, вызывает дискомфорт и неуверенность. А ведь еще совсем недавно пушистый снежок на склоне вызывал восторг, а прокат по буграм напоминал качели. Медленно ползти вниз мы уже не хотим, «резать» разбитый склон не можем, а быстро кататься в «олд скул» так и не научились. Кто виноват — погода, в этот раз с ней не повезло... Вывод — ездим только к открытию, на «вельвет»! Или все-же в процессе освоения карвинга продолжим работать над развитием универсальной техники?
9. Что дальше?
И так, Вы встали на лыжи, научились уверенно и быстро кататься, стали завсегдатаями и знатоками горнолыжных склонов, и не можете представить себе зимнего отдыха без горных лыж. А что же дальше, какие навыки развивать и как их совершенствовать?
Лыжников, даже катающихся на сложных склонах можно условно разделить на 2 группы. Первые — катаются технично, т. е. правильно. Они, даже не меняя условия катания и экипировку заметно прогрессируют — совершенствуют свои навыки за счет правильно сформированной технической базы. Вторые — катаются адаптивно. Эта группа не владеет правильной техникой, катается интуитивно, т. е. так, как «удобно». В результате, сначала они начинают чувствуют себя все более уверенно, но потом, по мере накопления и «закатывания» ошибок их развитие, по сравнению с первыми, замедляется, а то и вовсе останавливается. Для того, чтобы не попасть во вторую группу, важно не только сформировать правильную технику в самом начале, но и периодически корректировать свое катание, обращаясь за критикой к более опытным горнолыжникам.
Для того, чтобы «подстегнуть» развитие — полезно менять условия катания. Чтобы выйти из зоны комфорта совсем не обязательно лезть на косогор поросший лесом — достаточно сменить склон, даже на более пологий. Например, вы привыкли кататься классикой, т. е. поворотами проскальзыванием на крутых (красных) склонах. На более пологой трассе так кататься будет не интересно — сброс лыжи в каждом повороте не позволит развить желаемую скорость. Придется корректировать технику — уменьшать закантовку и угол сброса, переходить к резаным дугам, т. е. расширять арсенал имеющихся навыков. Можно пойти и другим путем — поменять экипировку. Например, если не получается короткий резаный поворот — можно начать отрабатывать его на более длинных и жестких лыжах. Вернувшись после нескольких дней такой практики на привычные лыжи, вы будете приятно удивлены тому, как легко они зайдут в недоступный ранее поворот. Многие любят кататься пораньше — манит свободный, отратраченный склон. Меняйте время катания — разбитый склон с ледяными проплешинами даёт хорошую практику, найдите возможность покататься в будни, во время сильного снегопада — даже привычный склон предстанет в совершенно новом свете. Эксперты проходят трассы с переменным уклоном, не меняя ширины коридора, рисунка спуска и умудряясь сохранять при этом постоянную скорость. При классической технике это достигается за счет изменения степени закантовки лыжи при повороте проскальзыванием — на крутых участках фонтанчик снега из-под лыжи интенсивнее, лыжа сильнее закантована и торможение поворотом эффективнее. На пологих участках лыжа проскальзывает плоско, практически не кантуясь, соответственно торможения в повороте практически не происходит. В карвинге скорость стабилизируется за счет открывания или, наоборот, закрывания дуги. На пологих участках траектория ближе к полукругу, а на крутых — в форме «ускоряющейся запятой», хотя амплитуда поворотов (ширина коридора), как и их период имеет практически одинаковые значения на всей протяженности трассы. Арсенал навыков должен позволять комфортно кататься везде, независимо от ширины, крутизны и состояния склона, на любых, доступных вам лыжах.
Несомненно, успехи на пути достижения поставленных целей, прежде всего зависят от Вашего упорства, приложенных усилий и времени, затраченного на тренировки. В то же время, нельзя сбрасывать со счетов качество и соответствие Вашей горнолыжной экипировки решаемым задачам. Горные лыжи, крепления и горнолыжные ботинки должны соответствовать тому направлению, которое Вы выбрали для дальнейшего развития. Качественное и правильно подобранное снаряжение — залог Вашего здоровья и гарантия развития техники катания.
Автор: Сергей, тренер-педагог, инструктор ВАГИ/РНГШ по горным лыжам, преподаватель Школы Сноубординга и Горных лыж сноукомплекса "Печерский каньон".
Перепечатка материала допускается только с сохранением авторства и ссылки на первоисточник 4nik.ru.